Зміст
Щоб перевірити електромагнітний клапан ГБО 2-го покоління, спочатку подайте на його котушку 12 В безпосередньо від акумулятора — за наявності живлення має пролунати чіткий металевий клацання. Якщо звуку немає, перевірте мультиметром напругу на клемах і виміряйте опір самої котушки (робочий діапазон становить 11-16 Ом). При наявності клацання, але відсутності подачі газу, проблема криється в механічній частині: буде потрібно часткове розбирання вузла для очищення залиплого штока від конденсату та заміни фільтруючого елемента.
Основні ознаки поломки електроклапана
Коли система газобалонного обладнання починає давати збої, проблема часто криється саме в запірному механізмі. Важливо вчасно розпізнати симптоми, що вказують на некоректну роботу вузла.
- Двигун не переходить на газ. При перемиканні кнопки в салоні паливо просто не надходить у редуктор.
- Самовільне відключення установки. Машина глухне на холостих обертах або при скиданні газу хаотично переходить назад на бензин.
- Запах одоранту під капотом. Витік відбувається через критичний знос ущільнювальних гумок у корпусі фільтра грубого очищення.
- Постійна подача палива. Запірний клапан не перекриває магістраль після вимкнення запалювання, що призводить до одночасної подачі двох видів палива в колектор.
Ігнорування цих ознак не тільки призводить до підвищеної витрати газу. Подібні несправності серйозно знижують загальну безпеку експлуатації автомобіля.
Діагностика електричної котушки мультиметром
Найчастіше несправність виникає через перегорання обмотки електромагнітної котушки або поганий контакт на окислених клемах. Для точної діагностики знадобиться звичайний автомобільний тестер. У першу чергу необхідно переконатися, що при натисканні кнопки в салоні на плюсовий провід клапана взагалі надходить напруга бортової мережі.
Якщо живлення стабільно надходить, а деталь не подає ознак життя, мультиметр потрібно перевести в режим вимірювання опору. Щупи тестера прикладаються до контактів попередньо знятої котушки. Нормальний показник для більшості систем другого покоління варіюється в межах від 11 до 16 Ом. Якщо прилад показує нескінченність, значить стався внутрішній обрив обмотки. У такому випадку деталь не підлягає ремонту і вимагає повної заміни.
Перевірка механічної частини та усунення залипання
Навіть якщо електрична частина повністю справна і котушка голосно клацає, газ може не проходити далі по мідній магістралі. Причиною такої поведінки стає сильне забруднення внутрішніх рухомих елементів.
- Закрийте вентиль на балоні. Це абсолютно обов’язкове правило безпеки перед початком будь-яких робіт з газовими трубками.
- Відкрутіть кріпильну гайку. Обережно зніміть пластиковий корпус електромагніту зі стрижня, намагаючись не обірвати крихку проводку.
- Вийміть латунний сердечник. Викрутіть ключем направляючу трубку, всередині якої ходить металевий якір із зворотньою пружинкою.
- Очистіть деталі від нагару. Ретельно промийте порожнину спеціальним очищувачем карбюратора для видалення маслянистих смол.
Після видалення графітового пилу та конденсату шток повинен абсолютно вільно переміщатися всередині направляючої гільзи. Найменші заклинювання неприпустимі, інакше проблема з перемиканням палива незабаром повернеться.
Особливості обслуговування фільтра грубої очистки
У єдиному корпусі з клапаном практично завжди встановлений газовий фільтр рідкої фази, стан якого безпосередньо впливає на коректну роботу всього запірного механізму. Технічний регламент зобов’язує міняти цей фільтруючий картридж кожні 10 тисяч кілометрів пробігу. Якщо папір щільно забитий металевим порошком і стружкою, пропускна здатність вузла падає до критичних значень.
При заміні вкладиша вкрай важливо встановлювати нові ущільнювальні кільця, які поставляються в стандартному ремкомплекті. Старі гумки швидко тверднуть під впливом різких температурних перепадів при розширенні газу і починають пропускати суміш назовні. Закручувати стакан фільтра слід максимально обережно, щоб не зірвати дрібну різьбу на крихкому силуміновому корпусі.
